Afamado periodista y prescriptor internacional, actualmente dirige la publicación Los Vinos de España

El mundo del vino ha cambiado vertiginosamente, especialmente en la última década, al menos desde el punto de vista del consumidor español ¿Qué hay de cierto y qué de artificio en esto que se ha dado en llamar cultura en torno al vino?
- La cultura del vino no es ningún artificio, sino que ha ayudado en los últimos años a extender en conocimiento de cada zona.

- Un grupo de bodegas se ha desmarcado del resto con vinos de alto precio, que desde luego no son para el consumo diario. ¿Valen esos vinos lo que cuestan?
- Sí, si el mercado lo acepta.

- El debate desde hace unos años se centra entre los vinos finos y los más potentes que aportan nuevas sensaciones en la cata ¿Siguen teniendo cabida los primeros?
- Es un debate antiguo y lo estará vigente siempre porque siempre existirán vinos más estructurados y otros en la línea de Rioja. Lo que sí es cierto es que ha habido una tendencia hacia caldos con mayor protagonismo de la fruta y más poderosos en boca. Ahora hay una vuelta a lo que se denomina elegancia y creo que se han pasado de moda los vinos piedra. Por eso se busca un vino que se beba en el momento. Aunque lo bueno es que haya de todo: que sigan existiendo los buenos vinos finos de Rioja y los noblemente carnosos, ya que cada uno tiene su momento.

- Hace unos años faltaba vino en España, y en Europa, y ahora sin embargo sobra. ¿Qué ha pasado?
- El tema es que hay muchos más países que están entrando en el mundo de la viticultura, y además en muchos otros está creciendo su producción y la concurrencia en el mercado es bastante mayor. A todo esto hay que unir que vivimos un periodo de cierta crisis y existe menos alegría compradora. Pero esto creo que es una cosa coyuntural, porque no hace mucho tiempo faltaba muchísimo vino.

- El mundo del vino, al menos individualmente, evoluciona muy rápido, pero las legislaciones muy lentas ¿Están las autoridades administrativas por detrás de los propios operadores?
- La legislación actual no concede demasiadas alternativas a los que pretenden trabajar con libertad y utilizar sistemas innovadores.

- Informe Berthomeu: conclusiones claras en Francia ¿Nos comerán la tarta los vinos emergentes?
- Es un tema complejo, pero están pegando muy fuerte en lo que se refiere a los precios. Y aunque existen algunas zonas que están respondiendo a base de elevar producciones, yo creo que la salida de Europa es reforzar la calidad y la personalidad. Para hacer un vino grande hacen falta muchas cosas. Está demostrado que hay una relación directa entre la calidad y la producción limitada. Pero también le digo que con producciones altas se pueden hacer vinos buenos; ahora, la magia viene de la viña vieja y de todo lo que se denomina filosofía europea.

- El sistema actual de denominaciones ¿Tiene que evolucionar?
- Hay quien propugna dinamitarlo para volverlo a construir evitando los errores actuales. El problema de las D. O. es la mezcla entre la indicación geográfica y los parámetros de calidad, que casan muy mal. Por ejemplo, en La Rioja se califican y descalifican los vinos de esta cosecha. Esos vinos pueden salir dentro de diez años después de haber envejecido en una barrica podrida o en condiciones no muy buenas para llevar una etiqueta tan prestigiosa como es la de Rioja.

- Ante la posibilidad que algunos plantean de cambio hacia un sistema de doble calificación dentro del propio Rioja (superior y genérico) o hacia otras figuras que fragmentan la estructura actual (vinos de la tierra, de pago, etc) ¿Qué fórmula le parece más adecuada?
- Hay que cambiar hacia una estratificación que ayude al consumidor a elegir con un Rioja de clase uno, dos, etc... Pero hay que ver quién tiene el valor suficiente para decirles a determinadas bodegas de las importantes que sus reservas son de clase dos, cuando esas casas hacen más de la mitad del vino de Rioja. La verdad es que nos encontramos con vinos que medirlos entre sí es como comparar a Marte con Venus y los dos llevan la misma etiqueta. Si el CRDO no quiere admitir eso, lo que tiene que hacer es dejar a los productores libertad, para que al final sean las marcas las que den la cara. Y ésta es una realidad que sucede en casi todas las denominaciones de origen.