Al principio de los noventa y, aprovechando después las añadas de 1994 y 1995, Rioja rompe los tópicos con un nuevo tipo de vinos que escapan de la uniformidad. En pleno debate internacional, Vinos de Rioja ha reunido a bodegas clásicas e innovadoras para comprobar si la finura está reñida o no con la potencia.

El debate: Finura y potencia por A. Gil

La mayoría de los vinos de Rioja, al igual que en Burdeos, siguen siendo clásicos, ya que continúa habiendo consumidores que aprecian estos vinos típicos. No obstante, 'los otros' son cada vez más conocidos y más valorados. En ambos casos, siempre sobre la base de la calidad, se precisa un gran respeto por las prácticas de cultivo y selección de las uvas: "Los vinos los hace el viñedo y la obligación de la bodega es extraer, con toda la delicadeza, la personalidad de las uvas", resume Agustín Santolaya (Roda).

Vinos de Rioja ha reunido a algunos de los grandes elaboradores clásicos de Rioja y a algunos de los modernos para conocer sus opiniones. Al final el debate es sencillo: hay vinos finos y vinos potentes, vinos finos y potentes, y vinos buenos y malos.

La crítica: El gran gurú

Robert Parker, probablemente el crítico internacional más influyente en todo el mundo, fue el gran impulsor de las vinos 'potentes'. Desde hace años, los grandes importadores demandan este tipo de vinos, hasta tal punto que han llegado a desorientar en algunos momentos a elaboradores de zonas históricas como Burdeos o Rioja. Finalmente, parece ser que se ha encontrado el ajustado equilibrio entre la intensidad reclamada y la finura imprescindible que garantiza la longevidad de los vinos. Determinados aspectos (tipos de madera, tiempos de crianza, maceraciones largas, etc.) podrán cambiarse en el futuro, como las modas, pero el cuidado de la viticultura, una vez ofrecida la calidad al consumidor, será difícil de desbancar, dada la competitividad internacional.

Los vinos de autor, de alta expresión o como quieran llamarse son "como la vieja cocina: como movimiento fue pasajero, pero lo que quedó después no fue la cocina clásica, sino algo intermedio y, probablemente, con este tipo de vinos ocurrirá lo mismo", explica Guillermo de Aranzábal, gerente de Bodegas La Rioja Alta.

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